Дороги Германии

Прокатимся теперь по дорогам Германии. Наверное каждый россиянин, да, наверное, не только россиянин, наслышан об идеальности немецких дорог. Вот и я, признаюсь, с трепетом ждал момента, когда, наконец, воочию увижу это легендарное техническое чудо. И вот, паром Редби-Путтгарден (Rødby-Puttgarden) причаливает к берегу и мы вступаем, вернее, въезжаем на немецкий берег.

И вот тут меня постигло почти самое большое разочарование. Миф о немецких дорогах, конечно, красивый и должен регулярно подпитываться, но зачем возводить в идеал то, что таковым не является?
Я не хочу сказать, что они плохие, нет, вы не подумайте. В основном, хорошие, но есть и похуже. Но что обычно ждут от идеальности? Правильно - соответствия! Так вот, со всем прискорбием, приходится утверждать, что соответствия идеалу нет. Трясет, знаете ли, почти на всем протяжении.
Российские дороги последних лет постройки в этом плане сильно превосходят немецкие как по ширине (у немцев такое впечатление, что полосы уже наших и ихняя четырехполоска визуально кажется трехполоской), так и по "тряскости".
Субъективно, лучшие дороги в Нидерландах и Франции, худшие - в Польше. У поляков федеральные трассы напоминают украинские районные дороги, разогнавшись по которым больше 60 начинаешь чувствовать вибрацию во всем теле и окружающем пространстве, вибрацию, которая едет вместе с тобой, нарастая, затухая и снова нарастая, пока не остановишься.



Пейзажи северной Германии очень напоминают Скандинавские - все те-же бесконечные поля, хутора, амбары и редкие сельские церкви. Разве что дома и амбары красной краской не красят.
При приближении к Атлантике, начинает проявляться животноводство и уже на границе с Нидерландами можно наблюдать тучные стада черно-белых и коричневых коров.
Район Трира (земля Рейнланд-Пфальц) это уже юг. Холмы и бесконечные виноградники - отличительная особенность местного пейзажа. Отдельных хуторов больше нет, вместо них на каждом более-менее ровном куске земли приютились города. Серьезно, города! Деревнями их язык не поворачивается назвать. Каменные домики, садики, ратуши, соборы, мосты и тротуары - все как в больших городах.
На подъездах к Берлину виноградники пропадают, плотность населения не уменьшается, но появляются средневековые замки на вершинах холмов. Ужасно живописно!
Дороги восточной Германии южнее Дрездена идут по Саксонским горам, петляя и обходя особо крупные экземпляры. Нет, серпантинов нет! Не настолько они большие, даже до Карпат не дотягивают. На мой взгляд вообще не горы, а холмы, но немцам хочется иметь у себя горы, ну и пусть будет так. Там вообще самая высокая гора - 1200 метров. И вся зеленая.
По населенности Саксония выглядит как нечто среднее - есть городки, но есть уже и деревни в нашем понимании. Виноградников тоже почти нет, они остались в Чехии.
Все это лучше один раз увидеть, поэтому смотрим видео, на дрожание камеры не обращаем внимание, помня, что это - немецкие дороги :-)

Читать

Германия, Берлин

А теперь настала очередь столицы Германии. Итак, Берлин. Странный и противоречивый в плане архитектуры город. Это отмечают практически все, кто побывал в Берлине. На самом деле ничего странного - почти все было разрушено в годы второй мировой войны. В отличие от Дрездена, или, например, Гданьска, восстановление Берлина велось кусочно-гнездовым способом, что и дало этот бросающийся в глаза архитектурный диссонанс. Подобное можно увидеть еще в польском Вроцлаве, но там масштабы не те, провинция все-же.

В Берлине наша группа задержалась всего часа на четыре, Он был последней точкой нашего путешествия, и, видимо, некоторая усталость все-же сказывалась. Тем не менее основные достопримечательности были осмотрены, обфотканы и получилось вот такое совсем короткое видео на три с половиной минуты, посмотрев которое можно быстренько получить представление о Рейхстаге, Бранденбургских воротах, Кафедральном соборе, площади Александрплац и берлинской стене.



В самом начале ролика можно увидеть медведя в позе "превед кросавчеги". Медведей в городе действительно много, самых разных, а первый из них появился на гербе Берлина еще в 13 веке. Откуда только такая поза? Уж точно не с герба. На нем медведь изображен в позе "зомби атакует". Оказывается это современный арт-проект, придуманный студентами Берлинского университета искусств в 2001 году и поддержанный городскими властями и торговцами. За 14 лет своего существования превратился из локально-выставочного в поистине безудержную медведеманию.

Читать

Германия, Трир

Продолжаем путешествие по Германии. В отличие от Любека, Трир не может похвастаться цельностью средневековой архитектуры, на первый взгляд - совершенно обычный немецкий город. Ан нет! Оказывается, Трир - самый старый город в Германии. Основан в 15... повторю еще раз: в 15(!) году до нашей эры императором Римской империи Октавианом Августом. С тех времен мало чего сохранилось, все таки 2000 лет прошло, но тем не менее. Вот самые старые в мире городские ворота, которые называются Порта Нигра, 180 года постройки.

Воротами можно полюбоваться на фото. Действительно, грандиозное и очень хорошо сохранившееся сооружение. Не развалили, я думаю, потому, что в средние века здесь была церковь. А вернул воротам оригинальный античный вид Наполеон Бонапарт в 1804 году, когда захватил Трир. Чуть дальше - Трирский собор, 320-го года постройки. Старейший собор Германии, один из лучших образцов романского стиля.

К собору справа примыкает Либфрауэнкирхе, 1230 года постройки, что делает ее одной из древнейших готических церквей в мире.
Ну, а если посмотреть видео, можно будет увидеть базилику римского императора Константина, 310 года постройки и императорские термы, III века. К сожалению, купальни дошли до наших дней не в самом лучшем состоянии, но так уж получилось :-(



Пока мы рассматривали античные достопримечательности Трира, на главной площади города простые русские парни вдохновенно исполняли народный хит "Из-за острова на стрежень" ;-)

Читать

Германия, Любек

Любек - еще одна средневековая сказка, на сей раз уже немецкая. Почему еще одна? Потому что в Чески-Крумлове мы уже побывали, а Любек, как и Крумлов, является городом-памятником средневековья. В отличие от чешского городка, Любек производит более серьезное и мощное впечатление, связанное с защитными функциями города. Еще бы, в нынешнем виде город основан в XII веке и бурно развивался до начала XVII века, являясь центром Ганзейского союза, много раз отражал атаки, отстраивался и перестраивался, а потом, как будто замер в развитии, и в этом виде мы можем его увидеть и в наши дни.

Удивляет сохранившаяся целостность облика Любека, в котором практически нет чужеродной современной застройки, что частенько наблюдалось в Польше, особенно во Вроцлаве.
Город, конечно, производит впечатление. Практически весь исторический центр построен в стиле "пламенеющей" готики, что на самом деле более красивое название кирпичной готики.
Я уже рассказывал о некоторых образцах этого архитектурного стиля: Фромборкский собор, Мариацкий костел в Гданьске, но любекский стиль все-же сильно отличается о более поздних польских построек большей строгостью, монументальностью и практичностью. Чувствуется, что город старше и больше. Я думаю, что в Любеке было сильно влияние "кирпичной романтики", еще со времен Любице.
Кирпичная готика получила распространение на севере Европы из-за отсутствия там мягкого известняка, из которого строились города на юге, в частности, во Франции. Известняк заменили кирпичем и получили новый архитектурный стиль.
По Любеку надо ходить медленно и не торопясь, разглядывая здания, зачастую украшенные декоративными элементами, вывески "под старину" и остроконечные шпили соборов, по стройности которым нет, наверное, равных во всем мире.

Отдельно хочу сказать про любекские марципаны. Сейчас это модно, и многие города называют себя родиной марципана, но все-же, в Любеке, на мой взгляд, марципан делается наиболее качественно и вкусно. Не жалеют миндаля, как у нас иногда бывает...
На самом деле правы те, кто говорит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаю таки увидеть: давайте посмотрим видео, которое лучше всяких слов покажет красоту древнего города Любека.

Читать

Амстердам, часть 2

Как я уже писал в первой части моего рассказа про Амстердам - реки и каналы это первое, что бросается в глаза путешественнику, впервые приехавшему в город... после велосипедов :-) В изобилии лодочек и катеров, снующих по воде, можно заметить прогулочные катера. Это относительно большие, плоские и длинные катера с седушками, похожие на парижские, но слегка поменьше. Все-таки каналы поуже Сены будут. Ну так вот, длина этих прогулочных корабликов рассчитана таким образом, чтобы они могли повернуть или развернуться на месте (!) стоя в канале, не задев за берег. При этом до набережной остается всего порядка двух метров с каждой стороны. Мне удалось заснять процесс разворота этой громадины :-)

В Амстердаме порядка 1200 мостов, затруднений при пешем передвижении замечено не было. Как только подумаешь о том, что неплохо бы перейти улицу речку, сразу видишь какой либо из этих мостов. Но в некоторых случаях пешеход может попасть в затруднительное положение, когда упрется в один из разводных мостов. Да, да, в Амстердаме есть разводные мосты. Те, кто бывали в Санкт-Петербурге, найдут эти мосты "странными". В этом есть правда. В Питере разводные мосты обеспечивают морское судоходство, а тут всего-лишь речное и прогулочное. Соответственно размер и конструктив отличаются как небо и земля.
Разводные мосты выглядят как лежачие П-образные балки с противовесами. Самый знаменитый из них - мост Магере-Брюг или Тощий мост, аналогичный по конструкции тому, что на скриншоте:
Еще один интересный мост - Синий мост. Он построен на месте старого деревянного моста, покрашенного когда-то в синий цвет и сохранил свое название. Но главное не это, а то, что архитекторы Бастиан де Гриф и Уильям Шпринтер, проектировавшие мост, вдохновлялись и слегка перенимали конструктивные особенности у знаменитого парижского моста Александра III, подаренного Франции Россией. Получается так, что можно сказать, в Амстердаме есть русский мост.
Еще одно забавное наблюдение, касающееся именования городских объектов. В общем-то, наверное, выглядит обычно в старых городах, но, тем не менее, мимо внимания не проходит. Старая Церковь - XIV  век, Новая Церковь - XV век. Как в Праге: Старое место - XII век, Новое Место - XIV век. В России, с ее почти полностью разрушенным в годы войны городами, все, что старше XIX века уже "старина глубокая".
А теперь можно посмотреть видео.

Читать

Амстердам, часть 1

Нидерланды - великолепная и даже почти сказочная страна, разительно отличается от своих соседей по континенту. Практически все, на что падает взгляд, засажено какой-либо культурной растительностью, либо зеленой травой под пастбища, на которых пасется несчетное количество классических черно-белых голландских коров. Еще-бы: климат очень располагает: нежаркое длинное лето и обильное орошение как искусственное (про обилие каналов еще Петр I всем рассказывал), так и естественное (редкий летний день обходится без дождя).

Нам повезло можно сказать вдвойне: во-первых было воскресенье, когда народ вышел погулять, культурно посидеть у реки и покататься на лодочках, а во-вторых, был как раз тот самый редкий ясный денек, когда на небе не облачка, а температура (+25) как раз идеально подходит для жизнедеятельность организма. В Париже уже было совсем не так комфортно в этом плане.
Естественно, что в таких условиях город произвел просто фантастическое впечатление.
Одни каналы чего стоят: они везде, они рассекают город тысячами голубых лент, они красивые и радуют глаз сухопутного жителя своими очертаниями и мостами. Петр I тоже сильно проникся, но в Санкт-Петербурге каналов, к сожалению, совсем мало. Петр не успел построить столько, сколько хотел, а его последователи просто не были в Голландии, потому и не знали этой красоты. Вода в каналах чистейшая: ее регулярно сливают и меняют, а сами каналы чистят. Одно то, что в каналах живет масса лебедей, говорит о качестве воды.
Второе потрясение - это велосипеды. Европа вообще гораздо более велосипедизирована, нежели Россия, но Амстердам это что-то! Велосипеды тут везде и в огромных количествах. На них ездят сами, возят детей в корзинах и ящиках (да, да в обычных овощных деревянных ящиках), возят грузы на прицепах и специальных грузовых великах, их забывают прямо на улицах, воруют (между прочим, самое распространенное преступление) и просто скидывают в кучи на улицах или прямо в каналы.
Когда из каналов спускают воду, поднимают утопленные велосипеды, слой которых может достигать 3 (!) метров. Потом все это дело моют, красят и снова продают. Вот такой круговорот.
Ну и раз уж я заговорил о велосипедах, хочу несколько отвлечься и поделиться еще одним наблюдением. В России можно выглянуть летом в окно и немного обалдеть от крутости велосипедов, на которых разъезжает дворовая детвора: амортизаторы, переключалки скоростей, фары и прочие обвесы. Я даже не говорю о взрослых, а тем более о тех, кто даже любительски занимается спортом. У них старой "Украины" в принципе не может быть. Так вот, я, конечно, слышал, что в Европе уважают велосипеды, и я думал примерно так: "Если у нас тут у всех такие крутые велики, то что-же у них? Наверное просто сами по воздуху летают и даже педали крутить не надо!".
Каково же было мое разочарование, когда вместо нафантазировонных мною супербайков, я увидел старые, облезлые, местами ржавые велосипеды, напомнившие мне старый дедушкин аппарат, на котором даже знака производителя не осталось. Но не все, конечно, такие страшные. За все время поездки раза 3 видел что-то более современное, даже с переключением передач. Иногда встречаются велы начищенные до блеска. А еще на некоторых стоят супермодные в Европе белые и светло-коричневые толстые покрышки и коричневые кожаные сиденья. Смотрятся просто потрясающе!
А чего стоят лодки и катера! Такое впечатление, что половину своей жизни голландцы проводят на воде. У каждого уважающего себя жителя Амстердама есть лодка и велосипед. На лодках катаются, устраивают пикники, любовные свидания, ездят на работу, в магазины и т.д. Движение по каналам едва ли не такое же интенсивное, как по суше. Есть дома на воде, как в Париже, есть отели на воде, которые в Праге называются Ботели (BOat + hoTEL).
Ну и теперь самое время посмотреть видео, а водная жизнь Амстердама будет более полно представлена во второй части моего рассказа.

Читать

Брюссель

В Брюссель меня занесло совершенно внепланово, буквально на несколько часов, поэтому на полноту восприятия претендовать не буду, просто расскажу свое впечатление. Старый город достаточно небольшой, буквально 4-5 кварталов, дальше застройка идет вперемешку, а еще дальше Брюссель становится обычным современным городом. Может быть мне показалось, но сложилось впечатление, что там много современных зданий "из стекла и бетона" с синими зеркальными стеклами. Такая мода?

Да, действительно, слухи о том, что там моют улицы шампунем, подтвердились. Действительно моют. При этом, увлеченные помывкой, иногда забывают вывезти переполненные мусорные баки.
Гранд Плас или, как ее еще называют, Большая площадь, считается самой красивой площадью Европы. Очень богатая застройка, очень готично и средневеково. Но, на мой взгляд, уж слишком все там плотно. Гильдейские дома стоят вплотную, как селедки в банке, глаз не воспринимает одновременно столько готики. Вот, когда выхватываешь отдельные дома или элементы, тогда совсем другое дело - становится понятно что тут и где.
Знаменитый писающий мальчик оказался таким маленьким, каким и должен быть трехлетний мальчик. Ожидал увидеть, конечно же, практически великана :-) Но он и такого размера весьма симпатичный. Прилегающие кварталы заполнены различными вариантами исполнения скульптуры, например, "Писающий мальчик, жующий вафлю", потрясающий образец народного творчества: как эти вещи можно делать одновременно - не представляю.
Вафли, кстати, весьма и весьма хороши. Рекомендую. Готовятся при вас, тут-же поливаются и посыпаются начинкой. Тут главное - не захлебнуться слюнями, пока ждешь.
Пивной магазинчик порадовал глаз: сортов триста, а может и больше. Где-то прочитал, что на дегустацию бельгийского пива хватит 4-5 часов... врут. Три месяца как минимум :-)
А теперь, устав от чтения, можно посмотреть маленькое видео:

Читать

Гданьск: Олива

Олива - дальний пригород Гданьска, курортное местечко, как и Сопот. Располагается между Гданьском и Сопотом, относится к Труймясту. История Оливы неразрывно связана с орденом цистерцианцев. Более того, даже первое упоминание об Оливе связано с этим орденом.

Ну и естественно, что основной достопримечательностью Оливы является Оливский собор и парк. Собор очень оригинален - узкий и стройный, украшенный двумя 46 метровыми башнями, заметно отличается от остальных смешением стилей и сдержанностью отделки. Говорят, это от присущей цистерцианцам скромности. Внутри, особенно если смотреть от начала бокового нефа, собор напоминает древнерусские торговые ряды - арочный профиль и уходящая вдаль перспектива. Еще-бы: длина собора больше 100 метров.

Парк по всей видимости, является излюбленным местом отдыха горожан. Люди, сидящие на лавочках - явно местные. Туристов видно сразу (сам такой :-) Казалось, что цистерцианцы обосновались здесь навсегда. Да и жили они тут хорошо. Вот в XVIII веке построили сразу за собором аббатский дворец, да видимо чем-то прогневали Бога. Буквально через 16 лет после постройки дворца, во времена первого раздела Польши, Олива отходит к Пруссии, что влечет за собой сначала конфискацию имущества, а затем и роспуск монастыря.

Собор стал католическим, потом ему присвоили статус кафедрального, а город в начале XX века присоединился к Гданьску, положив начало созданию агломерации. Поездки по Труймясту лучше всего осуществлять на SKM. Это городская электричка, которая выглядит как обычная электричка, только считается городским транспортом. Сев на вокзале в Гданьске, буквально через несколько минут оказываешься в Оливе. Ходит регулярно, достаточно быстро и удобно. Ну и я сяду в нее и поеду в Сопот...

Читать

Гданьск: дождь

После виртуального путешествия по крышам, вернее, по башням Гданьска, спускаемся на землю. А внизу идет дождь, мелкий и противный. Я сначала даже думал, что фотографии не получатся толком при такой погоде, однако после несложных манипуляций вышла весьма интересная серия, отличающаяся некоторой необычной романтичностью и светоцветовым решением. Итак, что у нас тут: Редкие прохожие гуляют по ул. Длинной. Это видно из окошка Тюремной башни. Для центральной улицы города это действительно мало народа, обычно людей на 2 порядка больше. А слева - мокрая площадь Длугий Тарг.

В том месте, где Длугий Тарг переходит в Длугу, у подножья ратуши стоит памятник Нептуну, пытающемуся проткнуть водонапорным копьем какую-то, видимо морскую, живность. Между прочим, Нептун тут стоит с 1615 года. За это время фонтан не раз улучшали и украшали и до нашего времени дошел вот такой роскошный барочный вариант. Говорят, в самом начале своей жизни в Гданьске, Нептун был сурово готичным.

Повернемся в сторону речки Мотлавы. Старый город Гданьска устроен таким образом, что попасть с набережной в город можно через несколько ворот, от которых начинаются параллельные улицы, одна из которых Длинный рынок. Вот внизу одни из таких ворот - Зеленые ворота. Историки утверждают, что это старейшие ворота Гданьска. Их датируют XIV веком. А сама Длинная улица и Длинный рынок образуют часть древнего Королевского пути.

Вот еще одни ворота - Хлебные. они не столь сильно известны широкой публике, но успешно спорят за старшинство с Зелеными воротами. На Хлебных воротах со стороны реки расположена ранняя версия герба Гданьска: два серебряных креста на щите. Короны, которая появилась в XV веке, на гербе нет. Крылечки - еще одна особенность гданьской архитектуры. Ими оборудованы очень много домов старого города, особенно на ул. Мариацкой, Длинной, Хлебной, Пивной и Святого Духа.

Низенькое и серо-зелененькое вдали - Золотые ворота. Они не столь древние, как Зеленые, всего лишь XVII век, но очень красивые. Это скорее даже не ворота в привычном понимании, а триумфальная арка на Королевском пути. А над воротами возвышается Тюремная башня, которая как раз и входила в охранный периметр города в XIV веке. После потери своей оборонной функции башню переделали в тюрьму, а теперь в ней расположен музей янтаря.

Ближе к краю старого города улицы становятся чуть шире, а дома чуть проще. Это улица Ткацкая и вид на Большой Арсенал - очень интересное здание XVII века. Что самое интересное - он почти 200 лет использовался как оружейный склад, но потом здравый смысл восторжествовал и бочки с порохом убрали подальше от центра города.

Слева еще один вид из Тюремной башни, на этот раз на север. Над крышей театра "Выбжеже" ("Побережье"), что на Угольном рынке, возвышается колокольня костела святой Екатерины, рядом с которым расположены великолепные древние мельницы. Но к ним я еще вернусь. А внизу памятник тысячелетию Гданьска-Данцига (997-1997), выполненный в виде странного металлического дерева. В общем - современно :-)

Заканчивая сегодняшний пост покажу еще две фотки: Первая - Верхние ворота XVI века. Ворота служили парадным въездом в Гданьск и одновременно являлись частью оборонительных укреплений города. именно здесь начинался гданьский Королевский путь. И вторая - дождливые крыши Гданьска и колокольня костела св. Яна.

Читать

Люксембург

Люксембург - малюсенькое государство, затерявшееся где-то между Францией, Бельгией и Германией. Нельзя сказать, что Люксембург просто блистает какими-то мировыми достопримечательностями, увы, не Париж, но, тем не менее, весьма и весьма хорош. Старый город крохотный, его можно обойти весь за полтора-два часа, чем мы сейчас и займемся, посмотрев видео.

Что интересного есть в Люксембурге?
Готический храм Нотр Дам, XVI века постройки. Это центральный собор Люксембурга. В нем хранится герцогская сокровищница и происходят захоронения членов королевской семьи.
Мост Адольфа, вернее Великого Герцога Адольфа Первого, начала XX века, с которого открывается просто сногсшибательный вид на Долину Петрюсс.
Золотая фрау, известный на весь мир символ Люксембурга, защищает и оберегает город от захватчиков, держа над всей страной золотой венец.
Центральная площадь города: площадь Гийома II, на которой расположено здание Парламента, конная статуя Великого Герцога Люксембургского, памятник лисе - в память о поэте Мишеле Роданже и его острой сатирической сказке "Рейнар-Лис" и, неподалеку, памятник Великой Герцогине Шарлотте, правившей страной в первой половине XX века. Именно Шарлотта реализовала гениальную финансовую стратегию развития Герцогства, приведшую к теперешнему благополучию когда-то не самую богатую страну.
Знаменитый, красивейший, "балкон Европы", вид на долину реки Петрус с древних укреплений XVII века. Разрушенные в XIX веке как военный объект, Казематы Бок были открыты для посетителей в 1933 году.
И это все только малая часть того, что можно увидеть за время короткой прогулки по древнему городу Люксембургу.

Читать

Париж. Прогулка на кораблике по Сене

Гуляя по Парижу, вы наверняка видели эти кораблики. Они, кажется, проплывают мимо наблюдателя каждую минуту. Это стандартные прогулочные кораблики. Имеют широкую открытую палубу и внутренний навес на случай непогоды. Размеры позволяют как раз вписаться в пролеты мостов. В Париже несколько фирм катают народ на корабликах. Наш отправлялся от пристани на набережной рядом с Эйфелевой башней и возвратился туда же.

Очень приятная и спокойная экскурсия. Народ, сразу после отправления кораблика, от переизбытка эмоций, выхватывает фотоаппараты и начинает щелкать все, на что падает взгляд, с суммарной частотой порядка тысячи кадров в сек.
Я же в этот момент просто включил видеозапись. Получилась маленькая, трех с половиной минутная, компиляция часовой прогулки. Не напрягает, но дает представление о вечернем Париже в общем и об экскурсии в частности.
Забавно было наблюдать, как по мере захода солнца спадает энтузиазм у пассажиров с фотоаппаратами. Чем темнее становилось, тем реже и реже пыхали вспышки в ночи и к моменту прибытия в порт назначения все уже крепко спали :-)

Читать

Париж: Латинский квартал

Латинский квартал в Париже, пожалуй, один из самых романтичных районов города. Когда-то здесь жили студенты университета Сорбонна (отсюда и название квартала - латинский), а теперь это просто очень красивый район с узкими извилистыми улицами, кучей кафешек, забегаловок и магазинчиков. Несмотря на то, что университет тут по-прежнему есть, студенты в Латинском квартале почти не живут - дорого.

Что интересного есть в Латинском квартале?
Район, в котором жили знаменитые Три Мушкетера Дюма. Он расположен прямо за Люксембургским садом, вернее за тыльной стороной Люксембургского дворца. Отличается почти катастрофично узкой шириной улиц и высокими 4-5 этажными домами (да, для Парижа 5 этажей уже высоко!)
Люксембургский сад и Люксембургский дворец. С 17 века горожане и гости города могли приятно провести там время, разнообразив досуг играми на природе, посещением культурных и светских мероприятий.
К востоку от Люксембургского сада располагается Пантеон - здание, которое нельзя перепутать ни с каким другим в Париже. Классический-классический римский классицизм не часто увидишь в столице Франции.
  
Еще в Латинском квартале расположен музей Клюни - римские термы (бани), руины которых сохранились со времен Римской империи. Подобное строение, только из красного кирпича, есть в немецком Трире.

Примерно в том же районе расположены древнейшая церковь Парижа - Сен-Жермен-де-Пре, датирующаяся XI веком, фонтан Сен-Сюльпис и церковь Сен-Сюльпис в иезуитском стиле, через которую проходил парижский меридиан, церковь Святого Северина - романский храм XI века.

Ну и конечно же, Латинский квартал это его знаменитые узкие, извилистые, пересекающиеся улочки и переулочки, микроплощади и дворики, наполненные сидящими за столиками, отдыхающими и просто прогуливающимися людьми.
Как говорил Эрих Мария Ремарк: "Париж - единственный в мире город, где можно отлично проводить время, ничем, по существу, не занимаясь".

Читать

Гданьск: виртуальный тур

Гданьск - город на севере Польши, на берегу Балтийского моря. Является крупнейшим портом Польши, обеспечивает товарооборот со странами Балтики, кроме того является крупным промышленным и культурным центром. Когда говорят о Гданьске, очень часто называют его Труймястом, имея ввиду кроме самого города еще и пригороды Сопот и Гдыню.

Город очень интересный. Явно сказывается неоднократный переход Гданьска то к полякам, то к немцам. Вот было веселье жителям: только прописку переделали на Гданьск, бац! И снова Данциг! Не успели выучить немецкий - опять оказались в Гданьске!
Архитектура соответствующая: смесь стилей, в которой явно прослеживается северонемецкий оттенок (Шлезвиг-Гольштейн и окрестности), не забыта также готика, фахверк, и уже более позднее барокко. И все это приправлено явным налетом зажиточности. Ну как-же - порт, торговля, судоверфь, добыча янтаря - все это не могло не сказаться на благополучии города. Практически все дома украшены росписью или лепниной, декоративными элементами или просто вывесками. Мариацкая улица является фантастическим апофеозом искусства строительства крылечек, а набережная Мотлавы вызывает стремление фотографировать не только без остановки, но и не глядя в объектив :-)

Ссылка откроется в новом окне. Если Гугль попросит скачать приложение - нажмите на ссылку

В Гданьске мне удалось залезть на колокольню Мариацкого костела (он же Базилика Успения Пресвятой Девы Марии) и Тюремную башню, которая чуть поменьше будет (раз в 5), и наснимать немного панорам. С колокольни вообще весь город как на ладони, а с Тюремной башни открывается отличный вид на Длугу и Угольный рынок
Давно хотел попробовать сделать виртуальный тур, и тут вспомнил про гданьские панорамы. Конечно, обзор у них не 360 градусов, но не будем столь академичными, ведь все равно неплохо смотрятся.
Пока делал виртуальный тур, пришла в голову мысль, что на этой базе можно сделать какой-нибудь квест. Или краеведческую викторину. Прикольно ползать туда-сюда по панорамам и что-нибудь искать.
Виртуальный тур, он как-бы интерактивный. Можно использовать кнопки управления внизу, а можно перемещаться по панораме зажав левую кнопку мыши и изменять масштаб колесиком. Красные кружочки - это точки перехода, своего рода гиперссылки.

Читать

Париж: центр и Собор Парижской Богоматери

В Париже сложно сказать, где расположен центр города, а где окраина. Когда сами парижане стали путаться в определении принадлежности района они построили Периферик, Парижскую окружную дорогу (Boulevard périphérique de Paris) и сказали, что то, что внутри - Париж, а то, что снаружи - не Париж. А то, что попало внутрь и есть центр :-) Если поглядеть на карту Парижа, вы поймете, что я имел ввиду. Но вернемся к сегодняшнему видеоролику.

Общепризнанный центр Парижа - Лувр и сад Тюильри, который показался несколько "жидковат". Возможно, виной тому осень, возможно, его просто вытоптали, кто знает. Любимое занятие посетителей сада Тюильри - качаться на двух ножках железных стульев, которых в саду просто немеряно, и все равно на всех не хватает. Нам пришлось минут 10 охотиться за свободным комплектом.
Площадь Согласия - центральная парижская площадь, расположена на противоположной от Лувра стороне сада Тюильри. На ней и стоит Луксорский обелиск (obélisque de Louxor), также известный как Игла Клеопатры - настоящий древнеегипетский обелиск, высотой 23 метра, подаренный Парижу в начале XIX века.
Чуть дальше расположен квартал с двумя сногсшибательными дворцами - Большим и Малым (Grand Palais и Petit Palais). А если пройти между ними в сторону Сены, то перед нами окажется мост Александра III. Да-да, в самом центре Парижа стоит русский мост - подарок городу от Николая II. Почему-то сразу вспоминается Санкт-Петербург с его мостами. Парижу не повезло - у него всего один такой мост, а остальные выглядят гораздо бледнее и проще.
Пройдя по мосту Александра III мы оказываемся на эспланаде Инвалидов, откуда открывается прекрасный вид на Дом Инвалидов. Мало того, что весь комплекс представляет собой архитектурный шедевр, но и по сути, это первый дом престарелых, построенный еще в XVII веке и действующий до сих пор.



Теперь перенесемся немного на восток, поближе к району "Чрево Парижа" и окажемся на площади перед ратушей Отель-де-Виль. Ратуша существует как орган муниципального самоуправления аж с XIV века. Что ни говори, а в буржуазных революциях французы знают толк :-)
Почти сразу за Ратушей, перейдя через Сену мы оказываемся у Собора Парижской Богоматери. Скажу честно - впечатление производит, хоть он и не самый большой и высокий. В мире есть соборы и побольше, но Собор Парижской Богоматери отличается какой-то особенной внутренней гармонией и ощущается почти физически веющей силой древности.
Рассказывать про Париж можно часами, и одними рассказами тут не обойдешься, поэтому, согласно известной русской пословице, смотрим короткий видеоролик и наслаждаемся.

Читать

Париж: чрево Парижа и Монмартр

Странное название "Чрево Парижа". На самом деле это район Ле-Аль, где аж с 12 века был парижский рынок. Чревом же Ле-Аль стал с легкой руки Эмиля Золя, назвавшего так свой роман. Судьба рынка печальна. В 60-е годы его ликвидировали, на этом месте вырыли большущий котлован, на дно поставили станцию RER, сверху торговый центр, а на поверхности разбили парк. Завершили это дело к середине 80-х.

Но на этом все не закончилось. В момент съемки, в конце 2011 года, на месте парка снова был большущий котлован, полагаю, на месте торгового центра тоже, просто так глубоко заглянуть не удалось.
И уже в 3 квартале 2013 года закончили внутреннюю часть, а к началу 2014 года закончили парк нового коммерческого центра "Форум-де-Аль" с оранжереей, бассейном, кинотеатром и т.д.
Ну а если не считать злоключения старого рынка существенными, то сам район очень красив. У парижан как-то очень хорошо получается сочетать сразу несколько архитектурных стилей, гармонично располагать вместе старое и новое. Вот церковь Сен-Мерри 16 века рядом с центром Помпиду 20 века, а вот Церковь святого Евстафия соседствует с вышеупомянутым ультрасовременным центром Ле-Аль.



Монмартр - это холм. Высочайшая точка Парижа. А также район Парижа. Когда-то давно, в XIX веке это было излюбленное место поселения деятелей искусства и культуры, а теперь Монмартр привлекает туристов в основном базилику Сакре-Кёр и площадь Тертр.
На Монмартре расположено множество баров и кабаре, которые были излюбленным местом встреч парижской богемы.
Сейчас роль богемного квартала Монмартр потерял и заселен выходцами из восточных стран. Именно это обстоятельство, а также сопутствующая их жизнедеятельности неаккуратность и нечистоплотность послужили первым шоком при въезде в Париж. Лично я не ожидал увидеть толпы лиц восточных национальностей и кучи мусора практически в самом центре Парижа. Может быть я застал как раз момент забастовки коммунальных служб? Не знаю. В любом случае потом привык, да и в других районах Парижа тоже вполне себе чисто и культурно. Кстати фотка в начале поста иллюстрирует типичное украшение стен Монмартра.
У читателя может сложиться впечатление, что Монмартр какой-то жуткий и ужасный район. Это совсем не так. На Монмартре есть много чего посмотреть, есть где погулять и есть своя особенная атмосфера. Фильм "Амели" все видели? Со времен его выхода на экраны на Монмартре ничего не изменилось.
Приятного просмотра и, напоследок, один совет. Если поедете в Париж, постарайтесь сделать так, чтобы Монмартр не был первым местом, которое вы увидите в Париже. Это важно!

Читать

Париж: Эйфелева башня и Ла Дефанс

Когда я ехал в Париж, у меня было слегка скептическое настроение, несмотря на обилие разговоров о крутости и неземной красоте Парижа: "  — Я обожаю Париж! — Ты никогда не был в Париже. — Но я знаю, что полюблю его, когда окажусь там." Или вот такое: "Когда Богу на небе скучно, он открывает окно и смотрит на парижские бульвары."

Действительность оказалась гораздо интереснее. 3 дня пролетели как один, и, когда я вернулся, сначала на вопросы "Ну как тебе Париж?" отвечал "Нормально. Париж как Париж". Видимо чрезмерное количество впечатлений заблокировало центр осознания удовольствия :-) Лишь по прошествии нескольких месяцев стало происходить странное явление - он начал проникать в мой мозг, стал показывать свою гармонию и красоту, поэтичность и бесшабашность.
И в итоге, Париж переместился вверх в моем своеобразном внутреннем рейтинге городов, войдя в пятерку наиболее красивых, интересных и понравившихся мест.
Писать про Париж просто бесполезно, о нем написано столько, что я не смогу написать ничего, не повторившись.
Поэтому, без лишних слов, смотрим видеопрогулку по Парижу. В этом видеоролике Эйфелева башня, великолепнейшие виды с нее, современный деловой район, застроенный небоскребами: Ла Дефанс, маленькая прогулка по парижскому метро и RER-у.

Эйфелева башня реально хороша: большая, красивая, и еще с нее видно все-все-все. Весь город как на ладони. По панорамам, снятым с Эйфелевой башни можно изучать географию Парижа, что, я так думаю, все и делают. И со светом повезло, она великолепно переливалась в лучах заходящего солнца.
Ла Дефанс для неискушенного русского туриста просто откровение. Москва-сити, единственное место в России, где есть что-то подобное, не идет ни в какое сравнение с этим чудом архитектурно-инженерной мысли. Поражает в первую очередь простор и размах. Небоскребы не давят на психику, они красивы и гармоничны.
Парижское метро - просто средство передвижения. Никакой архитектуры - просто транспорт. 14 линий и более 300 станций. А под ним проходят линии RER. Это второе парижское метро более дальнего радиуса действия и более глубокого залегания в черте города. Надо сказать, RER передвигается гораздо быстрее метро: до Дефанса на метро я ехал 40 минут, а обратно на RER всего 10.

Читать

Фромборк: город

Фромборк - маленький городок на самом севере Польши. Кафедральный собор и крепость мы уже посетили, а теперь пройдемся немного по самому городу. Наиболее запоминающееся во Фромборке место после собора - это мол, протянувшийся почти на 100 метров от береговой линии.

Мол служит стоянкой катеров, погрузочно-разгрузочной площадкой рыболовецких и других судов, а так-же ремонтной базой. Кроме всего прочего, самые ленивые местные жители ходят на мол порыбачить. Собор расположен прямо напротив мола и очень хорошо смотрится с воды в окружении кораблей, яхт и лодок.

Судя по размеру причала, фромборкский порт может принимать не только мелкий лодочки, но и кое-что покрупнее. Но, к сожалению, нам этого увидеть не удалось. И мы отправляемся немного вглубь города. Вот тот самый приходской костел Св.Николая с пятном черной копоти на крыше, напоминающем о временах, когда в костеле была котельная.

А вот и тренажерный зал на открытом воздухе прямо на улице. Я попробовал - тренажеры хорошие и почти новые, но не для начинающих. Мало кто с первого раза сможет поднять вес собственного тела толчком от груди. (см. ближний к нам тренажер). Но вообще идея очень хорошая во всех смыслах. У нас стихийные уличные качалки почти исчезли как класс.

А это уже центральная площадь Фромборка. Названия она не имеет (или я его не нашел), но расположена она между ул. Почтовой (Pocztowa) и Адама Мицкевича (Adama Mickiewicza). На Почтовой расположено местное почтовое отделение.

Весь город спроектирован так, что с каждой радиальной улицы был виден собор. Заблудиться или потеряться в городе совершенно невозможно. Во-первых, размеры не позволяют долго блукать, а во-вторых - очень легко ориентироваться. Ну и завершаю прогулку по Фромборку фотографией великолепного древнего велосипеда вишневого цвета. Вообще очень удивляет наличие таких ухоженных великов весьма почтенного возраста.

Читать